Beharing Beschadigd of droog haar Cellulite Cosmeticaclaims Couperose Douchen en baden Droge huid Fijn haar Gevoelige huid Gezicht Gezichtsbeharing Gezondheid Grijs geworden Grove porien Haar Hoofdhuid In de spa Kleuren Krullenbos Lekker smeren Lichaam Lichaam en zon Lippen Make-up Mannen Nagels Natuurlijk 100% Ogen Parfum Pigmentvlekken Psychologie Rimpels en slapte Schone huid Stylen Teint Vette huid Voeten en handen Voor hem Voor hem Voor hem Voor hem Vrouwen Wassen Zon Zweten

Experts antwoorden: moeten consumenten INCI lijstjes kunnen lezen?

Steeds vaker bereiken ons berichten dat lezeressen zich bekwamen in het lezen van INCI lijstjes op een verpakking. Om te achterhalen of er goede, werkzame stoffen in zitten, of er geen irritanten in zitten. Nu is dit geen sinecure, het vergt nogal wat kennis, uitzoekwerk en tot slot het vermogen om een goede analyse te maken – althans, afhankelijk van wat je met het lezen van die lijst wilt bereiken.

INCI lijstjes zijn handig als je allergisch bent voor bepaalde stoffen. Maar INCI lijstjes worden dus ook steeds meer geraadpleegd voorafgaand aan een aankoop, om te kunnen bepalen of bepaalde werkzame stoffen waarvan de industrie zegt dat ze serieus bewezen werkzaam zijn ook hoog in concentratie zijn – dus zoveel mogelijk bovenaan het lijstje staan. En om te checken om bepaalde stoffen waarvan steeds meer huiddeskundigen zeggen dat ze per definitie te irriterend zijn voor de huid, er inderdaad niet in zitten. 

Toch merken wij dat lezers er vaak niet uit komen, ten aanzien van die laatste twee punten. Ze maken verkeerde analyses, of blijven in verwarring achter. BeautyJournaal heeft haar experts Mardge Pascaud, Jetske Ultee en Johann Wiechers de volgende vragen voorgelegd: 

  • Hoe belangrijk is het dat consumenten de lijstjes begrijpend leren te lezen om te kunnen beoordelen of ze een goed werkzaam product in handen hebben en er geen irriterende stoffen in zitten?
  • Wat moet je ermee als een lijstje verkondigt dat er veel, bij het publiek als bekend staande irriterende stoffen als parfum, lavendel en citrusolie e.d. in zitten, maar dat blijkt dat je er helemaal geen irritatie van krijgt? Wat zegt die lijst dan nog, en wat zegt zoiets over de formulering uiteindelijk?
  • Hoeveel serieuze houvast biedt een INCI lijst uiteindelijk en op welke manier heb je er wat aan volgens jullie en wat moet je vooral niet doen om verwarring te voorkomen?

Arts-onderzoeker dr. Jetske Ultee laat weten:

Stoffen die de huid kunnen irriteren, moet je weer onderscheiden in stoffen waarvan geen of nauwelijks bewijs is dat ze wat kunnen doen voor de huid (buiten geur, sentiment of gevoel) en stoffen die werkzaam zijn en bij verkeerd gebruik of als je er gevoelig voor bent de huid kunnen irriteren. Bij de eerste categorie heb ik het over stoffen als parfum en bepaalde kruidenextracten. Ik zou altijd het zekere voor het onzekere nemen en deze stoffen vermijden. Het is namelijk zo, dat ook al is er geen zichtbare irritatie van de huid, er op langere termijn wel degelijk schade kan optreden. Dat kan zich uiten in huidveroudering maar ook in het ontwikkelen van pigmentvlekken (fototoxische reactie).

Wil je zeker weten dat wat je gebruikt ook echt wat kan doen, dan moeten er in ieder geval stoffen in zitten waarvan door goed en vooral ook onafhankelijk onderzoek aangetoond is dat ze effectief zijn. Ook daarvoor heb je de ingrediëntenlijst nodig.

Verder  heb je de ingrediëntenlijst nodig om een schatting te kunnen maken van de concentratie van het betreffende ingrediënt. Dat blijft lastig, omdat producenten de lijstjes behoorlijk kunnen manipuleren. Onder de 1% mag je de ingrediënten in willekeurige volgorde zetten. Het is dus heel eenvoudig om door aan een simpele basisformule heel veel ingrediënten in een zeer lage concentratie toe te voegen, het werkzame ingrediënt behoorlijk ver naar boven op te schuiven in de INCI lijst. Het wordt dan inderdaad bijna rocketscience te weten welke concentraties werkelijk gebruikt zijn. Ik kan dat soms afleiden aan de kleur van een product of aan de plek van andere ingrediënten die genoemd worden op de ingrediënten lijst, maar dit is voor de consument wel erg ingewikkeld.

En dan als laatste heb je natuurlijk ook nog te maken met de samenstelling van een product. Een perfect product wat betreft de ingrediënten maar met een verkeerde pH kan helemaal waardeloos zijn. Ik denk dat de gemiddelde consument helemaal gek wordt als hij/zij ook daar nog op moet letten. Wat mij betreft is het advies dus: 

  • Screen of er producten inzitten die een slecht veiligheidsprofiel hebben en goed vervangen kunnen worden door andere stoffen (ik denk dan aan zaken als opname door het bloed/moedermelk, opstapeling in weefsel, hormonale activiteit, mogelijk kankerverwekkend)

Screen of er stoffen inzitten die mogelijk de huid kunnen irriteren en geen actieve functie hebben voor de huid en dus prima weggelaten kunnen worden. Je kunt voor mijn gevoel beter het risico niet nemen, de nadelige effecten zien je vaak pas veel later. Deze lijst met stoffen is net als de groep met “onveilige”stoffen te overzien. Het kan dus wel het geval zijn dat je stoffen niet gaat gebruiken die helemaal geen probleem zullen veroorzaken. Overigens moet je dan wel kijken naar de gebruikte concentratie. Staat gedenatureerd alcohol bv helemaal onderaan de INCI lijst, dan is het onwaarschijnlijk dat het problemen zal veroorzaken.

  • Screen vervolgens of er werkzame stoffen in zitten. Die lijst van stoffen waarvan wederom echt is bewezen dat ze huidverbeterend kunnen werken is beperkt, dus dat is voor de gemiddelde consument ook nog te doen. Neemt niet weg dat er stoffen zijn die goed werken maar waar gewoon nog te weinig van bekend is. Overigens zijn dan ook eventuele nadelige lange termijn resultaten nog niet bekend.
  • Uiteraard is dan ook de concentratie van die stoffen van belang, grofweg zijn de stoffen die in het laatste 1/3 deel van de INCI lijst vernoemd staan in <1% aanwezig.

Ik denk dat je de consument onderschat als je zegt dat deze niet in staat zou zijn bovenstaand “ABC” te leren. Ik wil overigens nog wel benadrukken dat er daarbij  nog wel wat kennis over de eigen huid nodig is om vast te stellen of een product voor jouw huid ook geschikt is.

 Huidexpert en cosmetica-ontwikkelaar Mardge Pascaud laat weten:

Het is ondoenlijk om consumenten te voorzien van de informatie die ze nodig hebben om een INCI lijst echt goed op waarde te kunnen schatten. Daar is toch een chemische achtergrond voor nodig. Ik zie steeds vaker dat mensen denken een INCI lijst te kunnen begrijpen maar de plank flink mis slaan. Het gaat niet alleen om de lijst met ingrediënten maar ook om de samenhang van de ingrediënten, de uitwerking op elkaar, de concentraties, etc.

Ik vind het wel belangrijk dat mensen enigszins begrijpen hoe een INCI werkt maar de toenemende stroom van hetzes tegen allerlei grondstoffen is vaak weinig gefundeerd. Er worden door ondeskundigheid ook vaak fouten gemaakt bij de beoordeling van een product. Zo lijken bepaalde INCI namen voor een leek erg op elkaar terwijl de stoffen in feite niets met elkaar van doen hebben. Men heeft de klok horen luiden maar men weet niet waar de klepel hangt.  

Desalniettemin is het goed dat mensen meer kennis krijgen over cosmetica. Men moet alleen beseffen dat ook het samenstellen van cosmetica een beroep is waarvoor je gestudeerd moet hebben. Een cosmeticasamenstelling is niet iets wat je door het lezen van een boekje (vaak zijn die erg gekleurd door de schrijver ) objectief en zuiver kunt beoordelen.

In het geval van een allergie voor een bepaalde grondstof is het belangrijk dat mensen uit een lijstje kunnen achterhalen of die grondstof verwerkt zit in een product. Dan is het uiterst zinvol.

Cosmetisch wetenschapper prof.dr. Johann Wiechers reageert: 

Zoals je zegt zijn INCI lijstjes bedoeld om je te wijzen op de aanwezigheid van stoffen waarop je mogelijkerwijs allergisch op zou kunnen reageren. Dan vermijd je dat product. Je hebt hierdoor (en vooral bij parfum bestanddelen komt dit relatief gezien vaak voor) de mogelijkheid om problemen te voorkomen. Je kunt niet van een INCI lijstje aflezen of een product werkt. Als er geen actief ingrediënt in het lijstje staat is geen enkele activiteit te verwachten. Ofwel: Stel je geen voetbalspelers op in het Nederlands elftal, dan gaan ze zeker niet winnen.

Maar nu zet je (als je Bert van Marwijk heet tenminste) een aantal spelers op, ga je dan automatisch winnen? Ofwel: als je er wel een paar actieve stoffen in stopt, is het product dan wel werkzaam? Nee. Hangt dit af van de concentratie goede spelers? Nee. Deze discussie heb ik al eens eerder gevoerd voor BeautyJournaal. 

Effectiviteit van een actiefstof hangt niet af van de concentratie maar de fractie van maximale oplosbaarheid in de formulering en de oplosbaarheid van stoffen in de huid. Alleen dan kunnen ze er in (let op, ik beperk me hier alleen tot stoffen die de huid in moeten gaan).

Dus, tenzij een consument zijn hele laboratorium meeneemt de winkel in, de stof extraheert en de maximale oplosbaarheid bepaalt, weet hij of het product werkt. Oftewel, je kunt het niet weten door een INCI lijstje te lezen. Dit is ook nooit de bedoeling geweest van een INCI lijstje en het mag ook niet zo worden geïnterpreteerd. Toch wordt het gedaan en het is natuurlijk ook te verwachten. Want als er slechts twee moleculen in je formulering zitten en dit is ook nog de maximale oplosbaarheid, dan zullen deze twee moleculen best wel de huid ingaan, maar die twee zijn waarschijnlijk onvoldoende om wat er ook maar moet gebeuren om het te verwezenlijken.

Aan een concentratie heb je echt helemaal NIETS! Een bekend voorbeeld: Als je de peptiden hebt zoals Matrixyl, die zijn in zulke lage concentraties zo effectief dat je altijd wel een werking te zien krijgt, zelfs bij een concentratie van 6ppm (0,0006%). Waar blijf je met de stelregel dat er ‘veel’ in moet zitten?

Effectiviteit hangt af van de intrinsieke activiteit (hoeveel moleculen heb je nodig om een effect te krijgen) en de mate van huidpenetratie (hetgeen van de actiefstof zelf maar ook van de formulering afhangt). Zo kan ik een 0.1% formulering maken die wel werkt en een 20% formulering die niet werkt.

Hetzelfde geldt voor de irritatie. Niet elke stof is in elke formulering irriterend. Ik geef een aantal voorbeelden.

  • In dezelfde formulering heb ik ook nog een kalmerend stofje gedaan. De irritatie van de één wordt teniet gedaan door de ander. Leuke combinatie dus, maar geen irritatie. 
  • De irriterende stof zit er in, in een hoeveelheid die bij lange na niet in de buurt komt van de maximale oplosbaarheid van dit stofje in de formulering. Er is nu ‘geen reden’ om de formulering te verlaten en de huid in de gaan. (Voor de wetenschappers onder het lezerspubliek, de thermodynamische potentieverschil is te laag). Het zit er wel in, maar je merkt er niets van. Dit zie je veel met conserveringsmiddelen. Die wil je in de formulering hebben, maar hoeven de huid niet in te gaan. Daar werken ze niet, hooguit irriterend. Door met combinaties van stoffen te werken blijf je dus laag met je verhouding tot maximale oplosbaarheid maar werkt het wel. 

Je kunt dus een formulering met drie potentieel irriterende stofjes hebben die geen irritatie geeft terwijl je je dit met slechts één irriterend middel wel had gehad (want dan had men een hogere concentratie moeten gebruiken en was je dichter bij de maximale oplosbaarheid van dat stofje geweest, dus meer huidpenetratie dus mogelijkerwijs irritatie!)

  • Er zijn verdikkingsmiddelen toegevoegd want de formulering was te dun, te vloeibaar. Maar dit vermindert ook de ‘bewegelijkheid’ van de moleculen en ze komen daardoor slechter bij het huidoppervlak en gaan daardoor de huid niet in. Dit laatste voorbeeld komt absoluut het minste voor…

Wat moet je vooral wel met een INCI lijst doen? Lezen als je een productontwikkelaar bent en wilt weten wat de concurrent doet. Maar helemaal niets als je niet ergens allergisch voor bent,. Tenzij je bepaalde stoffen zou willen vermijden om wat voor reden dan ook (zoals bijvoorbeeld de parabenen – wat onterecht is) of alcohol, of als je enig vermoeden hebt van irritatie. Voor de rest kun je er helemaal niets mee! De werkzaamheid kun je er niet van aflezen want als de consument dit kon, dan kon de formuleerder dit ook wel en dan deden we nooit meer klinische studies.

Een INCI lijst is net als een vermelding wie er in het voetbalelftal staat opgesteld. Je kunt er iets uit aflezen maar lang niet alles, je zult de wedstrijd nog steeds moeten bekijken om te zien of die spelerscombinatie ook werkelijk werkt.

Zo zul je het product nog steeds moeten proberen om uit te vinden of het werkt (winnen!) of irriteert (verliezen). En misschien wel beide (gelijkspel?). In ieder geval zijn we er straks in Polen/Oekraïne weer bij, net zoals jullie de cosmetische producten blijven gebruiken, ongeacht of de INCI lijst nu leest of niet. Maar er is ook een verschil tussen een opstelling van een voetbalelftal en een INCI lijst. Als de cosmetische formulering eenmaal heeft bewezen te doen wat-ie moet doen, dan doet hij dat ook elke keer. Bij een voetbalelftal moet je dat maar weer afwachten….

Lees ook:

Meer weten over Beharing?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Over deze schrijver

Redactie, Monique

Redactie, Monique

Beautyjournalist en uitgever van BeautyJournaal, Monique Lindeboom, zit al 24 jaar in het vak en kent de industrie op haar duimpje. Ze verscheen in diverse tv programma's, had 1,5 jr lang een uitzending bij BNR Nieuwsradio, schreef een boek, doet consultancywerk voor cosmeticabedrijven en cosmetisch medische klinieken en geeft regelmatig interviews aan tijdschriften en kranten over ontwikkelingen in de industrie.

15 reacties

  • dag stef, van ons hoeft dat niet speciaal, maar we weten dat er cosmetica experts zijn die dat wel propageren en we weten ook, zoals max al aangeeft dat zeer serieuze cosmetica gebruikers steeds vaker inci lijsten raadplegen om al dan niet tot aankoop over te gaan. vandaar dit artikel en de meningen van experts. het doel van beautyjournaal is nooit directief, maar we willen wel zoveel mogelijk informatie verschaffen om consumenten te helpen goede beslissingen te nemen. wat zij met de informatie doen, is aan hen natuurlijk.

  • @stef Volgens mij ligyt het iets anders. Consument probeert soms de weg te vinden tussen al die claims en eruit te halen wat daarvan wel of niet geloofwaardig is. En daarvoor wordt o.a. de INCI lijst gebruikt, hoewel het eigenlijk niet echt is daarvoor bedoeld.

  • Dit is wat Paula Begoun aansluitend op dit onderwerp zegt ( Become your own cosmetics cop!):
    1. Read full ingredient lists.
    Often cosmetics companies showcase only the ingredient (or “key” ingredients) they want you to believe is special, but that is only a tiny part of the information. You need to see the entire ingredient list, which, according to FDA regulations, must be listed in order from most to least. If the product extols the virtues of the Vitamin C it contains, but it’s listed at the bottom of the label, then you know you won’t be getting much of it.

    2. Look for common irritants on the ingredient label.
    Mint, menthol, citrus oils, camphor, alcohol, fragrance (synthetic or natural), and essential oils are enemies of your skin. They cause irritation and inflammation, which destroy collagen, impair the skin’s ability to heal, and can stimulate oil production in the pore. These harmful ingredients are shockingly common in skin-care products, even in products designated for sensitive skin.

    3. Think about smart packaging.
    Avoid jars. All plant extracts, vitamins, antioxidants, and other state-of-the-art ingredients break down in the presence of air, so once a jar is opened and lets the air in, these important ingredients begin to deteriorate. Jars also are unsanitary because you’re dipping your fingers into them with each use, adding bacteria, which further deteriorate the beneficial ingredients. Opaque airless pumps, sprays, and squeeze tubes are always best.

    4. Approach product claims critically.
    No matter what the label says, no skin-care product works like Botox, zaps away zits, or gets rid of deep wrinkles overnight. Understand the limits of what skin-care products can do and you will be able to resist even the slickest sales pitch.

    5. Take sun protection seriously.
    SPF-rated products should always be rated at least SPF 15, they must contain one or more of the following ingredients, and they must list it as active: titanium dioxide, zinc oxide, avobenzone, Tinosorb, or Mexoryl SX (ecamsule). In the right amounts, these ingredients ensure sufficient broad-spectrum sun protection!

    6. Consider the value of multi-tasking products.
    The fewer products you have to buy, the better, but you certainly never want to cheat your skin of what it needs. That’s why dual-purpose products—tinted moisturizers with sunscreen or antioxidant-loaded serums that work as primers—are fabulous for your skin and your budget.

    7. Remember, expensive doesn’t equal better.
    A product’s price tag doesn’t say anything about the quality of the formula. There are plenty of terrible products that cost hundreds of dollars, and the drugstore has many brilliant options for under $20. It’s all about the formula, not the hype or image associated with sky-high prices!

  • @Johann – Bedankt – voor al je insteek om de “geheimen” van de cosmetica toe te lichten en duidelijkheid te scheppen voor een nuchtere (en vaak kritische) gebruiker. Persoonlijk, leer ik er veel van.
    Er is wel iets mis met de link – zelfs als ik die dubbele http://www.cosmeticsandtoiletries.com eruit haal, dan lukt mij nog steeds niet om het te bekijken. En dat is precies, waar ik veel interesse in heb. Ik zal het nog proberen te vinden op de website.

  • Beste mensen,

    We hebben weer een gevoelige snaar geraakt lijkt het wel. Het lijkt net voetbal.
    @AromaX: Je verhaal (over dat product met Vit C terwijl er niets met ‘ascorb’ in zit) klinkt regelrecht als een aanleiding om hierover een klacht in te dienen bij welke organisatie daar ook maar over gaat in Nederland. Zo belazer je de boel en daar wordt niemand blij (of wijzer) van.
    Over je opmerking van het huidgevoel (wat wij de sensorische eigenschappen noemen), dit wordt voornamelijk gevormd door de combinatie van drie soorten stoffen: de emollienten, de emulgatoren en de verdikkingsmiddelen. Emollienten zijn bijna nooit irriterend, verdikkingsmiddelen zijn te groot om de huid te kunnen penetreren en zijn daarom ook meestal ‘schoon van verdenking’, terwijl de emulgatoren problemen kunnen veroorzaken. Kan, maar hoeft niet. Er zijn duidelijke chemische verschillen tussen de verschillende categorieën.
    @Jolanda, je geeft duidelijk aan dat je met behulp van INCI lijstjes problematische stoffen kunt vermijden. Dat is precies waarvoor ze bedoeld waren en jouw verhaal toont ook aan dat als je ze zo gebruikt, ze inderdaad nuttig zijn. En ik ben het ook helemaal eens met het feit dat je stoffen die je huid irriteren vermijdt en ook met Jetske dat je altijd veilig zit als je potentieel irriterende stoffen uit voorzorg vermijdt. Vooral zo doorgaan dus!
    @Harriet, jij kunt duidelijk meer dan ik zoals de effectiviteit van een crème uit een INCI lijst halen. Ja, ik kan zien of er een sterspeler in mijn formulering zit (die AromaX bijvoorbeeld niet kon vinden). Maar ik kan niet zien of de sterspeler dan ook gaat scoren, oftewel de actiefstof inderdaad gaat werken. Wel kun je al heel veel uit advertenties halen (meer, vind ik, dan uit de INCI lijst, deze negatieve situaties – irritaties en ontbreken van actiefstoffen – daargelaten). Staat er bijvoorbeeld ‘in-vitro’ bij de beschrijving van de gevonden resultaten (vaak onderaan waar dat asteriksje wordt uitgelegd in font size 1 en in grijs op wit), dan is het actiefstofje alleen in de reageerbuis of petrischaal uitgevoerd maar niet op de levende mens (of als het wel is uitgevoerd, dan werkte het niet want anders had men dat wel geschreven). Limiterende omstandigheden moeten bijvoorbeeld worden vermeld. Dit houdt in dat als iets op vrouwen van 30-40 jaar is getest (laten we zeggen een anti-rimpel product), dan moet dit vermeld worden. Het is namelijk veel gemakkelijker om bij deze vrouwen een werkzaamheid aan te tonen dan bij dames in de 60-70 jaar leeftijdscategorie. Dit omdat bij de laatste de rimpels al dieper zijn normalerwijze.

    Wel kan een formuleerder erg veel uit een INCI lijst halen. In het maandblad “Cosmetics & Toiletries” wordt elke maand een product doorgelicht aan de hand van de INCI lijst en worden creatieve combinaties besproken of tegenstrijdige combinaties van grondstoffen toegelicht. De werkelijke freak kan deze columns elke maand gratis inzien op http://www.cosmeticsandtoiletries.comhttp://www.cosmeticsandtoiletries.com/magazine/pastissues/2011/106620718.html
    @Monique, ja dat lexicon moet er nu inderdaad maar eens gaan komen.

    Tot een volgende keer.
    Johann.

  • we moeten broodnodig ons cosmetica stoffen woordenboek online gaan zetten:-)

  • @ Monique, alles wat Jetske zegt of schrijft zuig ik op als een spons 😉
    Het commentaar van Johann snap ik wel, maar voor veel overgevoelige cosmetica-lovers is het belangrijk om op de INCI net die stoffen te ontdekken waar we jeuk, ontvellingen en roodheid van krijgen! Dan is de belofte/ claim echt niet meer zo belangrijk!
    Ook al penetreert een potentieel irriterende stof niet zo makkelijk door de huid, aan mijn huid geen polonaise meer!
    Mijn kennis van de INCI is klein maar als ik deze beperkte kennis jaren geleden had gehad, was me veel ellende bespaard gebleven. Maar dan had ik jou niet gehad 😉

  • @ jolanda, bovendien stelt wiechers dat concentratie ook niet alles zegt. heb je zijn visie ook gelezen of ben je niet verder dan die van ultee gekomen – die overigens ook heel zinvol is.

  • ja…maar dan geef je zoals wiechers het al zegt: het geheim van de smit prijs…de receptuur. en in een marketingindustrie al deze is dat natuurlijk killing.

  • @ Monique, ik ben al blij dat ik op de INCI kan herkennen wat irriterend voor mijn huid is, dat is mijn redding geweest! Wat betreft de werking zijn er maar drie merken die ik geloof/ vertrouw.
    Maar misschien zijn die INCI’s niet goed samengesteld, in plaats van hoeveelheden, de effectieve stoffen benoemen en de concentraties daar ook nog bij?

  • maar dames, als je de visie van johann wiechers leest, dan weet je nog steeds niet na het lezen van een inci of een product zal werken of niet. het gaat om de penetratievermogens van een product…..uiteindelijk, stelt hij.

  • Helemaal mee eens, de enige manier om als consument de overdreven beloftes van cosmetica merken door te prikken is de INCI lijst bekijken. Daar heb je meer aan dan een kreet als ” doet diepe rimpels binnen een week verdwijnen..”

  • Sinds ik de INCI lees (met vergrootglas) heb ik een hele mooie huid! Het gaat mij om de inhoud en niet meer om de belofte!

  • Een heel leuk artikel! Inderdaad hoef je niet meer te zoeken in de INCI, dan er is en ook niet de werking van het product proberen te beoordelen op de basis van de componenten. Leuke vergelijking met de voetbalelftal.
    Eigenlijk zit ik te denken – maar waarom ontstaat een behoefte om de beoordeling van een product te maken op basis van INCI lijst? Voor mijzelf denk ik – tja – misschien omdat de vele producenten vaak te ver gaan in hun claims en mooie marketingverhalen, die soms ongeloofwaardig zijn? En dan probeer je als een nuchter consument een houvast te vinden en het product in te schatten. Ja, uitproberen is hier een ultieme test. Maar kan je het van te voren ook al inschatten? Bijvoorbeeld door recensies van anderen te lezen (en daar zijn de beautymedia heel belangrijk voor)? Of ook door INCI lijst nuchter te leren beoordelen?
    Een voorbeeld uit eigen ervaring. Ik heb een crème gekocht van een bepaald merk uit de vitamice C serie. Ik verwacht ook, dat er vitamine C in zit. Op gegeven moment was ik nieuwsgierig naar wat voor vorm van vitamine C erin zit. En tot mijn verbazing was er helemaal geen vitamine C in de formule – niets met het woord “ascorb” erin of wat erop kon lijken. Wel een extract van een bepaald fruit, wat van nature rijk is aan vitamine C, maar ergens onderaan van INCI lijst. Tja… toch is het niet wat op de verpakking staat – ik heb bewust gekozen voor vitamine C – dat wou ik proberen. En het staat op de verpakking, maar zit niet in de formule… En ik heb ook iets geleerd. Deze crème voelde anders op de huid. Op INCI lijst zag ik, dat er andere smeersels (emolienten) zijn gebruikt, dan wat ik meestal gebruik. Dus, volgende keer als ik dezelfde smeersels op de INCI lijst zie, dan kan ik weer verwachten, dat het anders op de huid voelt. En ja – als ik reactie van Johann lees, dan begrijp ik, dat het niet het geval hoeft te zijn – hoe het product op de huid voelt is afhankelijk van de totale samenstelling. Dus, ik zou het toch op de huid moeten aanbrengen om te zien hoe het voelt. Maar voorlopige inschatting zal toch ontstaan 😉

Reageren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.